Когда речь заходит о городах, где буквально каждый камень дышит историей, Владимир занимает особое место. Этот город, раскинувшийся на берегах Клязьмы в двухстах километрах от Москвы, часто воспринимают лишь как один из пунктов в маршруте по Золотому кольцу. Однако такое отношение кажется мне глубоко несправедливым. Владимир — это место, где вершилась судьба русской государственности, где переплелись легенды, трагедии и триумфы целой эпохи.
Основанный в X веке князем Владимиром Святославичем, тем самым Красным Солнышком, что крестил Русь, город стремительно вырос до столицы Великого княжества. Если бы историческая колея пролегла чуть иначе, именно этот город, а не Москва, мог бы стать центром современной России. Осознание этого факта придаёт прогулке по местным улицам совершенно особый оттенок: я ловила себя на мысли, что ступаю по земле, где веками решалась судьба огромной страны. Древностей здесь столько, что одного дня катастрофически не хватает — мне понадобились все выходные, чтобы неторопливо, без гонки, впитать атмосферу этого удивительного места.
Логистика путешествия
Добраться до Владимира проще всего по железной дороге. Через город проходит множество составов, следующих из Москвы в Нижний Новгород, Казань, Киров и другие направления. Лично мне наиболее комфортным показался вариант со скоростной «Ласточкой», отправляющейся с Восточного вокзала: чуть меньше двух часов в пути, и вы на месте. Билет обойдётся примерно в 1600 рублей. Автобусное сообщение тоже существует, однако я бы не советовала этот способ — пробки на трассе способны растянуть поездку на три часа и более, что изрядно подпортит впечатление. Ну а для тех, кто предпочитает личный автомобиль, путь по трассе М7 «Волга» займёт около трёх часов.
Вопрос размещения
Выбор жилья во Владимире достаточно разнообразен. Мой взгляд привлёк апарт-отель «Владимирская Русь» с впечатляющим рейтингом 9,7 — цены там стартуют от 3 100 рублей за ночь на двоих. Гостиница «Владимир» категории три звезды и вовсе может похвастаться максимальной оценкой 10, но и стоимость выше — от 7 900 рублей за ночь. Для ценителей безупречного сервиса есть четырёхзвёздочный отель «На Манежном» с рейтингом 9,8 и ценником от 35 500 рублей. Впрочем, как показала моя практика, большую часть времени всё равно проводишь вне номера, так что переплачивать за излишества не обязательно.
Маршрут по древним сокровищам
Огромное преимущество Владимира в том, что и железнодорожный, и автовокзал расположены в шаговой доступности от исторического ядра. Я дошла до центра пешком: сначала по улице Урицкого, затем повернула на Клязьменскую, преодолев довольно крутую лестницу. Конечно, можно было вызвать такси, но такой путь показался мне куда более аутентичным и позволил постепенно погрузиться в атмосферу города.
Дмитриевский собор — пролог к величию
Первой точкой моего маршрута стал Дмитриевский собор, расположившийся на краю парка «Липки». В XII веке он служил домовым храмом князя Всеволода Большое Гнездо — того самого правителя, при котором Владимирское княжество достигло пика своего могущества. Своё необычное прозвище князь получил благодаря двенадцати детям, что для средневекового правителя было исключительным показателем. Собор уникален тем, что практически не изменил свой облик с момента возведения, — редчайший случай для древнерусской архитектуры. Внутри я задержалась у фресок XII века, которые настраивают на нужный лад перед встречей с главными святынями города.
Богородице-Рождественский монастырь — обитель трагической памяти
Свернув на Большую Московскую улицу и пройдя немного налево, я оказалась у стен Богородице-Рождественского мужского монастыря, который иногда называют Кремлёвским. Основанный тем же Всеволодом Большое Гнездо в 1191 году, до появления Троице-Сергиевой лавры он был главной духовной святыней Северо-Восточной Руси. Название «Кремлёвский» закрепилось за ним неслучайно: раньше рядом находилась княжеская резиденция, которую летописи именовали кремлём. Именно здесь в 1263 году был погребён Александр Невский, скоропостижно умерший на обратном пути из Орды. Историки до сих пор спорят, было ли это отравление, устроенное монголо-татарами. Мощи князя покоились в монастыре до 1723 года, пока Пётр Первый не распорядился торжественно перенести их в Санкт-Петербург. Увы, от первоначальных построек почти ничего не сохранилось — большинство зданий перестроили в XIX веке. Памятник Александру Невскому я нашла за стенами обители, возле храма Николая Чудотворца XVIII века.
Свято-Успенский собор — сердце древней столицы
Через парк «Липки» я вышла к главному храму Владимира — Свято-Успенскому собору. Его возвели в середине XII века при Андрее Боголюбском, а его младший брат Всеволод Большое Гнездо позже существенно расширил здание, превратив его в главный храм Руси. Здесь венчались на царство и владимиро-суздальские, и московские великие князья. Более того, именно этот собор послужил прообразом для московского Успенского собора: известно, что архитектор Аристотель Фиораванти специально приезжал во Владимир и делал зарисовки. Но главное сокровище, ради которого сюда стремятся паломники и ценители искусства, — фрески Андрея Рублёва, созданные в 1408 году. Особенно меня впечатлила композиция «Страшный суд» на западной стене — она сохранилась лучше остальных и производит неизгладимое впечатление.
Музейный центр «Палаты» — от палеолита до икон
Между Дмитриевским и Успенским соборами, всё в том же парке «Липки», расположился музейный комплекс «Палаты». Здание XVIII века изначально занимали административные учреждения, которые в те времена назывались Присутственными местами. Сегодня первый этаж отдан интерактивному детскому центру с творческими мастерскими — гончарной, художественной, архитектурной, ткачества и рукоделия. На втором этаже я обнаружила картинные галереи и уникальную экспозицию, посвящённую иконе XII века «Богоматерь Боголюбская». Эта недавно отреставрированная святыня была написана по приказу Андрея Боголюбского, которому, согласно летописи, явилась Богородица. Третий этаж занимают временные выставки и постоянная экспозиция «Сунгирь. Верхний палеолит Русской равнины». Меня поразила пояснительная надпись, гласящая, что на этой стоянке, обнаруженной в 1955 году на окраине Владимира, нашли больше погребального инвентаря, чем во всех остальных захоронениях верхнего палеолита вместе взятых.
Парк Пушкина и панорамные виды
Обойдя Успенский собор справа, я попала в парк имени Пушкина, заложенный ещё в начале XIX века. Это одно из любимейших мест отдыха горожан. В дальнем конце парка находится панорамная смотровая площадка, рядом с которой установлен памятник основателю города — князю Владимиру Красно Солнышко — и первому владимирскому епископу святителю Фёдору. Вид оттуда открывается такой, что хочется стоять и молчать.
Соборная площадь — памятники с характером
Соборная площадь, в недавнем прошлом Советская, соседствует с парком Пушкина и парком «Липки». Её архитектурная доминанта — красно-кирпичное здание бывшей Городской Думы. Но куда интереснее три памятника, стоящие здесь. Монумент в честь 850-летия Владимира, установленный в 1958 году, представляет собой композицию из трёх сидящих фигур: древнерусского воина, средневекового зодчего и рабочего XX века. Горожане прозвали его «Три лентяя». А вот памятники Андрею Рублёву и Ленину породили у владимирцев забавную ассоциацию: иконописец сидит напротив вождя пролетариата и держит кисть с холстом, будто пишет его портрет. Местные жители с улыбкой рассказывают об этом совпадении.
Золотые ворота — парадный въезд в историю
Пройдя по Большой Московской улице в сторону Торговых рядов, которые сами по себе являются достопримечательностью XVIII века, я вышла к Золотым воротам. Возведённые при Андрее Боголюбском, они служили парадным въездом в город и остались единственными из семи ворот Владимирской крепости. Хотя построены они из белого камня, своё название получили в честь Золотых ворот Иерусалима, через которые Иисус вошёл в город. Снаружи их покрывали позолоченные медные листы, сверкавшие на солнце и вызывавшие трепет у въезжающих. Сегодня внутри размещена экспозиция Военно-исторического музея с образцами оружия и диорамой, изображающей штурм Владимира войсками хана Батыя в 1238 году. Рядом находится Музей хрусталя и стекла XVIII–XXI веков.
Патриарший сад — зелёная жемчужина
Свернув от Золотых ворот налево, я оказалась в Патриаршем саду — одном из самых романтичных мест Владимира. Изначально здесь был вишнёвый сад, саженцы для которого, по преданию, привёз всё тот же Андрей Боголюбский — то ли из Грузии, то ли из южных провинций Руси. Урожай поставляли даже к царскому столу. Сад просуществовал несколько веков, но сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. На его месте разбили великолепный парк с клумбами, аллеями, фонтанами, беседками, лестницами, оранжереей и смотровыми площадками. Некоторые сравнивают его со вторым Никитским ботаническим садом или даже с Петергофом.
Георгиевская улица — владимирский Арбат
Главную пешеходную улицу Владимира — Георгиевскую — по традиции называют «владимирским Арбатом». В её начале, в здании бывшего Губернаторского дома, расположился Центр пропаганды изобразительного искусства, где выставлены картины владимирских художников, скульптура, вышивка, лаковая миниатюра. Дальше я обнаружила Музей сказки «Бабуся-Ягуся», действующую кузницу-музей, Свято-Георгиевский храм и музей «Старая аптека». За храмом находится ещё одна смотровая площадка — их во Владимире действительно несметное количество. Из забавного: на улице стоит памятник пожарному, и если нажать на специальный рычаг, из брандспойта польётся вода.
Владимирский централ — мрачная легенда
Знаменитый Владимирский централ — тюрьма для особо опасных преступников, построенная по указу Екатерины II в 1783 году. За его стенами содержались не только отпетые уголовники, но и политические заключённые: князь Пётр Долгоруков, военачальник Михаил Фрунзе, певица Лидия Русланова, актриса Зоя Фёдорова, сын Сталина Василий. После Второй мировой войны сюда попали многие немецкие военачальники. В 1997 году на территории централа открыли музей, но попасть туда рядовому туристу было невозможно — он служил образовательным учреждением для сотрудников МВД. Сейчас музей переносят за пределы тюрьмы, и вскоре его посещение станет доступным для всех желающих.
Храм Покрова на Нерли — за пределами города
Раз уж я оказалась во Владимире, не съездить в Боголюбово было бы упущением. Посёлок находится всего в десяти минутах езды от центра, туда ходят автобусы №18, 103, 126 и 152 с остановкой на Соборной площади. В Боголюбове расположен Свято-Боголюбский женский монастырь, основанный в 1155 году Андреем Боголюбским, и знаменитейший памятник древнерусской архитектуры — церковь Покрова на Нерли. От монастыря до церкви нужно пройти пешком около полутора километров. Поверьте, это того стоит: вид белокаменного храма посреди заливных лугов навсегда останется в памяти.