Завершая свой рассказ о столице, я хочу перенестись в ту часть города, которая часто остается в тени футуристического левобережья. Многие ошибочно полагают, что всё современное и грандиозное в Астане сосредоточено исключительно за рекой, но это глубокое заблуждение. Правая сторона Ишима, где пульсирует жизнь старого города, тоже может похвастаться монументальными новостройками, которые формируют облик нации. Здесь, в районе площади Независимости, сконцентрированы объекты, поражающие не столько высотой, сколько своей смысловой нагрузкой и культурным кодом.
Гуляя по этим проспектам, я ловлю себя на мысли, что именно здесь ощущается настоящая связь времен. Это не просто административные здания, а визуальное воплощение философии целого государства, его истории и устремлений в будущее. От массивных музейных коллекций до символичных монументов — каждая точка на карте этого района достойна самого пристального внимания.
Национальный музей: девять этажей истории
Первое, что буквально приковывает взгляд, когда оказываешься на проспекте Тауелсиздик, 54, — это колоссальный объем Национального музея. Он расположен со стороны улицы Нажимеденова и задает тон всему кварталу, являясь самым южным акцентом площади Независимости. Признаюсь, до визита сюда я никогда не сталкивался с музеем в девять этажей. Даже современные выставочные пространства, которые мне доводилось посещать в других городах, меркнут перед этим масштабом. Это крупнейшее учреждение подобного рода во всей Центральной Азии, и его статус чувствуется сразу же, как только подходишь к главному входу.
Учреждение это, к слову, совсем молодое. Постановление о его создании было подписано второго июля 2013 года, а уже в 2014-м оно распахнуло двери для посетителей. Внутри вас ждет не просто коллекция артефактов, а настоящее путешествие сквозь тысячелетия. Экспозиция охватывает все эпохи: от древнейших времен до момента становления новой столицы. Конечно, здесь не обошлось без легендарного «Золотого человека», чья ценность для культурного наследия просто колоссальна. Объемы представленных материалов таковы, что на дотошный осмотр уйдет далеко не один час. Это как Эрмитаж в Санкт-Петербурге, только с поправкой на современную архитектуру. Вполне реально прийти сюда к открытию (музей работает ежедневно с десяти утра до шести вечера, кроме понедельника и последнего вторника месяца) и незаметно для себя остаться до самого закрытия.
Стела «Казак ели»: застывшая мелодия независимости
Прямо на площади Независимости, в непосредственной близости от музея, возвышается монумент, чье название варьируется от «Казахского народа» до «Страны казахов». Я часто встречаю разные варианты на картах и в путеводителях, но суть остается неизменной — это доминанта, устремленная в небо на девяносто один метр. Цифра выбрана не случайно: она отсылает к 1991 году, когда страна обрела суверенитет. Конечно, строительство объекта высотой в 1991 метр пока остается за гранью технических возможностей человечества, ведь даже знаменитый Бурдж-Халифа не дотягивает до километровой отметки, но и нынешняя высота стелы внушает уважение.
Однако истинная красота этого сооружения кроется в деталях. В отличие от многих абстрактных монументов, эта стела буквально рассказывает историю через многочисленные барельефы, опоясывающие ее основание. Они повествуют о ключевых вехах на пути становления государственности. Венчает же всю эту композицию фигура птицы Самрук. Чтобы было понятнее, это своего рода местный аналог мифического Симурга из иранской мифологии, который в нашем сознании прочно ассоциируется с фениксом или жар-птицей. Культурное влияние этого образа в регионе огромно, как и традиция отмечать Наурыз, корнями уходящая в те же древние пласты. Кстати, о легендарной технике, ставшей символами целой эпохи, можно узнать много интересного, но здесь мы говорим о символах другого порядка. Рядом со стелой находится Дворец Независимости, но он, как место для приема высоких гостей и проведения концертов, не так доступен для рядового путешественника, хотя и завершает архитектурный ансамбль.
Пирамида согласия: архитектура против хаоса
Буквально через дорогу, по адресу проспект Тауелсиздик, 57, на территории Президентского парка, расположилось здание, которое я не могу обойти стороной. Дворец мира и согласия — это, пожалуй, одно из самых философски выверенных сооружений города. Идея его постройки возникла в 2003 году, а реализована она была к 2006-му под руководством Нормана Форстера, известного также по проекту «Хан-Шатыра». Мне импонирует, что на церемонии открытия звучал голос великой Монсеррат Кабалье, что лишь подчеркнуло высокий статус объекта.
Форма пирамиды здесь не просто дань моде на геометрию. Это очень точная метафора. Мир и согласие, как и любая сложная система, держатся на фундаменте, который может показаться шатким. Если изъять что-то важное, особенно в основании, вся конструкция неминуемо пойдет трещинами и может обрушиться. Двадцатый век с его ужасом мировых войн научил человечество бояться глобальных конфликтов, и тема мира стала ключевой для нормального общества. Астана, кстати, еще в 1999 году удостоилась звания «города мира». Во Дворце регулярно проходят экскурсии, позволяющие оценить его интерьеры, а также саммиты и съезды, включая встречи лидеров мировых и традиционных религий. Именно на одном из таких форумов и была озвучена концепция этого удивительного места.
Вот такой получилась прогулка по правобережной части новой Астаны. Этот район удивляет своей концентрацией смыслов и архитектурной смелостью. Конечно, мне уже рассказывали про мечеть Хазрет Султан, расположенную неподалеку, но на фоне недавно открывшейся Центральной мечети с ее зеленым окружением она немного теряется. Впрочем, здесь и без того хватает объектов, которые заставляют задуматься о прошлом и будущем. Спасибо, что разделили со мной этот опыт. Возможно, и у вас есть свои любимые уголки в этом городе, будь то старый центр или футуристические кварталы левого берега?