Знаете, я тут всерьёз увлеклась темой монументов. Составила уже кучу подборок: были и странные, и необычные, и величественные, и восточные — это вообще отдельная вселенная, классика, трогательные... Но сейчас хочу поделиться тем, что меня по-настоящему зацепило — африканская скульптура. И не только она. Есть тут что-то умилительно наивное, что-то с глубоченным смыслом, а что-то просто исполинское, от которого дух захватывает. Давайте посмотрим вместе.
Творчество в крови: от истуканов до генетики
Начну я, пожалуй, с Зимбабве, с города Виктория-Фоллс. Туда едут все, чтобы увидеть знаменитый водопад. Для местных жителей это — один из главных источников дохода. Иногда они реализуют эту возможность довольно навязчиво, особенно когда продают сувениры. Но перед входом на сувенирный рынок стоят мощные истуканы. Выглядят они скорее как памятники, чем как товар, хотя, кто знает, может, их тоже продают.
Кстати, есть теория, что у африканцев правое полушарие мозга, отвечающее за эмоции и творчество, развито лучше, чем левое, которое заведует логикой. Считается, что это закрепилось исторически: древним людям в Африке из-за тёплого климата было проще выживать — не надо было устраивать мозговые штурмы, чтобы построить жильё или сшить одежду. Поэтому генетически у них очень силён талант к ручному творчеству. И глядя на эти истуканы, в это веришь.
Самолёт как символ: непростая история Сомалиленда
Переношусь в Сомалиленд, в его столицу Харгейсу. Там стоит очень самобытный памятник независимости, которую провозгласили 18 мая 1991 года. Представьте: из земли торчит рука, которая держит карту страны. Карту Сомалиленда — страны, которой формально не существует, но она есть. Символично, правда?
В этой бедной стране любят такие необычные памятники. Вот, например, стоит на постаменте самолёт. И это не какой-нибудь там, а советский МИГ. История у Сомали вообще запутанная. С 1961 года он получил независимость от Британии и Италии. А в конце 70-х у сомалийского диктатора Барре случилась дружба с СССР. Советские специалисты понаехали поднимать народное хозяйство, ну и самолёты, естественно, появились.
Дальше — детектив. Барре хотел объединить всех сомалийцев и решил откусить часть соседней Эфиопии, где жили сомалийские племена. Развязал войну. Эфиопия тогда была под крылом США, там даже базы стояли. Но что-то пошло не так, и эфиопы решили переметнуться к СССР. Так и вышло: в конце 80-х в Эфиопию пришли советские войска, американцы быстро сориентировались и стали дружить с Сомали. Техника осталась на местах. И в итоге в войне с соседями американцы бомбили эфиопские города на наших же самолётах. Вот такая рокировка.
Танковое кладбище и ампулы с сюрпризом: Эритрея
Теперь отправляюсь в Эритрею, в город на море Массауа. После итальянской колонизации страна попала в жернова гражданской войны. Соседи — Сомали, Эфиопия и Эритрея — никак не могли поделить границы. Советский Союз тогда активно помогал эритрейцам (да и сейчас помогает, Лавров недавно туда ездил).
Администрация города, долго не мудрствуя, взяла да и водрузила советский самолёт на постамент. Получился монумент! Какое-то время внутри даже работал ресторан. Но потом появился забор, кто-то радостно отжал территорию, и теперь внутри вольера гуляют куры с козами.
А в столице, городе Асмэра, находится, пожалуй, самый сюрреалистический памятник, который только можно придумать — «Кладбище танков». Это крупнейший в Африке полигон заброшенной военной техники. На огромную территорию со всей страны и, возможно, даже континента свезли останки танков, машин и прочего железа.
Листайте.
Листайте.
Кстати, чтобы иностранцу куда-то попасть в Эритрее, нужно оформлять групповые пермиты — разрешения. Без бумажки ты букашка. У нас всё было в порядке, потому что мы наняли организатора. На входе на это «кладбище» охранник строго предупредил: нельзя снимать контейнеры. Вот честное слово, если бы он не сказал, никому и в голову бы не пришло их фотографировать! Но раз сказал — мы честно покивали, а потом, конечно, из-под полы сфоткали всё, что нельзя, и даже заглянули внутрь.
Контейнеры оказались забитыми битком ампулами. Похоже, какая-то аккуратная страна не захотела хоронить у себя на родине что-то вредное и привезла это в Эритрею. Денег, наверное, дали. Что в ампулах — неизвестно. Может, сибирская язва, может, радиоактивные отходы. А в некоторых более-менее целых танках и «буханках» мы видели остатки жизни: постели, одежду, еду. Да, Африка — место, полное неожиданностей и опасностей. Но зато как интересно!
Загадка из Америки в Эфиопии
Теперь перенесусь в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу. У краеведческого музея стоит огромная голова. Самое загадочное — она высечена из камня и практически полностью повторяет мега-головы, которые находят в Центральной Америке. Это голова ольмека — цивилизации, существовавшей с середины третьего тысячелетия до нашей эры.
Как этот артефакт попал в Африку, если он родом из Америки? Если кто-то знает, я бы очень хотела услышать объяснение.
Чешский врач и карта водопада: Замбия
В конце 19 века британцы и другие европейцы снаряжали в Африку экспедиции. В 1872 году чешский путешественник с медицинским образованием оказался в Замбии и Зимбабве. Перед зданием музея в Ливингстоне стоит его бюст. Эмиль Голуб первым начертил точную карту водопада Виктория. Удивительно, но медицинское образование в то время было настолько фундаментальным, что студенты умели всё, даже картографию.
Балет по указу президента: Руанда
Возвращаюсь к африканскому колориту в столице Руанды, Кигали. Руанда славится знаменитым балетом Урукуреза. Его создали по президентскому указу в 1974 году. Это не европейский балет в нашем понимании. Руандийский балет — это шумное шоу с песнями, танцами и барабанами. Пассы балерин запечатлены в скульптурной группе в центре города. Основное движение здесь — филейной частью пышнотелых африканок. Очень колоритно!
Алжирская Эйфелева башня: память о войне
Завершаю Алжиром. Это крупнейшее государство Африки, здесь живёт 40 миллионов человек. 5 июля 1962 года страна получила независимость после долгой и кровопролитной борьбы с французами. В честь этого события в столице установили помпезный монумент — «Монумент славы и мученичества».
Высота — 92 метра. Он состоит из трёх каменно-пальмовых листьев, символизирующих аграрную, промышленную и культурную революции. Внутри горит Вечный огонь. Местные часто называют его алжирской Эйфелевой башней — из-за высоты и формы. И правда, как и Эйфелеву башню, его видно из любой точки города.
Внутри находится склеп с останками героев войны, а под землёй — музей. Кстати, за время борьбы за независимость миллионы алжирцев уехали во Францию и Испанию. Эта миграция оказалась очень провальной для французов. Именно потомки этих переселенцев сейчас, чуть что, жгут машины и грабят магазины. Вот вам, месье, расчёт за 120-летнюю колонизацию.
Я понимаю, что в этот рассказ о памятниках Африки нужно было бы включить самые древние — пирамиды Египта и Судана. Но это уже совсем другая история.